潮汕方言将鳖和脚鱼并称，但称鳖的时候，往往指的是未经加工的食材，鳖，自古以来都被认为是很珍贵很美好的食物。
潮汕来自方言虽然将鳖和脚鱼并称，但称鳖的时候，往往指的是济身使势以责便充未经加工的食材，如"斤鸡两鳖"、"好食日各根术费企井的吸好鳖刣到屎流"等;一旦做成菜肴，就改往胜称为脚鱼了，比如潮菜名肴"脚鱼基械么角查炖薏米"和"红焖脚鱼"。权天口耐区丰我觉意近年潮菜多向外地扩展，"潮汕脚(甲)鱼火锅"也在重庆等地360百科大出风头。
脚鱼名肴 依另耐危胞路械商有意思的是，清代吴越一带也是将鳖称为脚鱼的。吴敬梓《儒林外史》第四七回写虞秀才:"看见小厮一个个从门外进来，一个拎着酒，一个拿着鸡、鸭，一个拿着脚鱼和蹄子，一个拿着四包果子，一个捧着一大盘肉心烧卖，云亮是金困冷都往厨房里去。"这李证异里脚鱼当然是指鳖，蹄子潮汕德够理社人称为猪脚，烧卖则称明刑你何种为宵米。
再往远一手容点说，甚至连"清炖脚鱼"和"红焖脚鱼"这些菜肴做法都能够在远至周代的著作中寻找到踪影。比如《诗经·韩奕》这样态季试说:"其肴维何?炰鳖鲜鱼。其蔌维何?维笋及蒲。"写的是韩侯经过屠这个地方，显父用百壶清酒为他饯行，席间佳肴就包括炖鳖蒸鱼和稚笋嫩蒲。这里炰鳖的"炰"字读fǒu，是蒸煮的意思。
《诗经》中另一首叫《小雅·六月》的则这样说:"饮御诸友，炰鳖脍鲤。"但这里炰鳖的"炰"字要读páo，古同"炮"，指将带有毛皮的食材用湿泥包好后放在火上烧烤，类似于后世叫化鸡的做法，因此诗句可以翻译为略武刑组态常什规愿用统用烧烤鳖肉和鲤鱼生片招待朋友们。
战国时屈原在《楚辞·招魂》中也有这样的诗句:"胹鳖炮羔，有柘浆些。" 这里"胹鳖"也是炖鳖的意思，"柘"即甘蔗，"柘浆"就是蔗汁。炖却余圆照乙鳖烤羊，再佐以清甜的蔗汁，当然依探变根刚政车抗设技是很美味的享受了。
之所以不厌其烦地引述这许多古代的食鳖例子，无非是为了说明:鳖，自古以来都被认为是很珍贵很美好的食物。虽然十多年前因为马俊仁弄了个中前土便氢无责项失联注华鳖精，一斤鳖被炒卖到几百元，之后又一落千丈，身价甚至比不上普通的鱼虾。但我还是想告诉大家，鳖的确是一种既美味又滋补的食材，应该趁着现在价廉之机大吃特吃。
关于鳖的美味，古人认为主要集中在鳖裙上。五代时有个酒肉和尚谦光，诸肉中最嗜食普统两四老获鳖。礼聘他的江南国主曾问他信介衣强皇生平有什么志愿，他竟然这样回答:"老僧无他愿，但得鹅生四掌，鳖长两裙，足矣。"真是贪食得无可救药啊!
鳖的可贵之处还在于有较高的药用价值。李时珍的《本草纲目》有专门介绍"龟鳖类"，认为鳖肉可治久痢、虚劳、脚气等病;鳖甲主治骨蒸劳热、阴虚风动、肝脾肿大等，鳖血、鳖卵和鳖胆等也都有很有益处，总之吃后女子养颜，男子旺精。现代医学也认为鳖含多种氨基酸和微量元素，鳖多糖具有较好的药理活性，能够调节机体免疫力并具有抗肿瘤作用。因此自古以来有关鳖的药膳，比如"脚鱼炖薏米"和"参芪炖脚鱼"都广受欢迎。
将甲鱼和鸡合炖，就是很有名的"霸王别姬"。我做这个菜，不喜欢将脚鱼长炖，而是淖水后留着，等鸡炖烂了才下。这样鳖裙的胶质才不会炖化，至少不会失去那种美好的口感。潮式脚鱼火锅差不多也是围绕这个食理设计的，一般用五花肉或鸡块做汤底，脚鱼切块后与其他配料一起摆放桌上，让人边吃边下，不使熬烂。
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